Nouvelles estimations sérieuses et réalistes

Nouvelles estimations sérieuses

et réalistes

Des cotations on en trouve partout, mais on leur reproche toutes la même chose: elles sont trop hautes! Tous les connaisseurs vous le diront et en parlent souvent. À tel point que presque tous les vendeurs font leurs prix eux mêmes!

Les cotations que l'on trouve partout sont pour le marché professionnel. Et sur le marché des collectionneurs, quels sont les prix pratiqués? (Je spécifie ici que je ne vend pas de monnaies, je n'ai donc absolument aucun intérêt à diminuer ou augmenter une cote!)

Ces derniers jours, je commence ou ponctue mes articles de "pourquoi?", ici encore je recommence: mais oui, pourquoi faire des estimations ici me direz vous? Il y a des ouvrages, des magazines et mêmes des sites qui offrent tous les mêmes cotations ou presque. Alors pourquoi? Pour plusieurs points importants que vous détaille ici.

Sommaire:

Comprendre les défauts des cotations actuelles.
Le pédigré.
Réalité du marché.
Correctement évaluer ses monnaies.
Problèmes d'évaluation des monnaies royales et antiques.
Les slabs.
Illustrations de mes propos et exemples de prix normaux chez des professionnels.
Mes nouvelles estimations.

Comprendre les défauts des cotations actuelles

Sans les citer ici, vous voyez tout de suite de quels ouvrages et sites de cotations connus je vais parler ici. Quand je me promène sur les petites ou grosses brocantes, que je discute avec des collectionneurs de tous niveaux, les marchands ambulants et même les grandes maisons de vente comme certaines que vais citer plus bas... Tous, absolument tous se plaignent des cotations trop hautes. Trop hautes? Oui, je suis totalement d'accord, seulement il faut être très attentif et honnête pour comprendre ces cotations. Il ne s'agit en aucun cas ici de dénoncer quelque chose, mais de l'expliquer et le comprendre.

Si beaucoup de monde pense, à tort, que ces cotations sont faites uniquement pour faire un plus gros bénéfice car ces ouvrages donnant des cotes sont créés par des professionnels, il convient de faire un point avec quelques exemples précis:

Mettez - vous à la place d'un américain ou d'un japonais souhaitant s'offrir une monnaie française. Comment va - il faire? Déjà, cette personne a probablement plus d'argent que la moyenne et va probablement se diriger vers une maison de vente. Et là! Détrompez vous, la maison de vente ne va pas fixer un prix similaire à sa cote, elle va tout simplement fixer un prix bas: exemple une monnaie cotée 500 € sera fixée à 300 € voir 200 € prix de départ. Et c'est précisément ici que le problème commence: deux richissimes clients ou plus vont se battre en enchères pour une monnaie! Pourquoi justement celle là? La patine, ou simplement la volonté de complêter ce millésime dans sa collection sans faire d'effort, sans chercher ailleurs et surtout, le plaisir de montrer le prix d'achat à ses amis voyons! Chacun de ces points fera qu'une monnaie partira parfois à 1000 € ou plus alors qu'elle n'en vaut que 500 € ou même 200 €. Ceci est un petit exemple car sur les monnaies plus anciennes on peut parfois atteindre des sommets. C'est donc ce fait réel qui augmente à lui seul les cotations. sans compter qu'ensuite, certains vendeurs sur internet ou ailleurs vont se caler sur ces cotations et faire les mêmes prix.

Par conséquent, mettez vous ensuite à la place des "coteurs", qui prennent évidemment tout en compte et qui, en faisant une moyenne, obtiennent ces cotes qu'ils éditent ensuite.

Un autre exemple flagrant: en France, en Normandie, les monnaies gauloises des Aulerques Éburovices se trouvent à un certain prix, tandis que dans le sud de la France on trouve ces mêmes monnaies deux ou trois fois plus chères! C'est normal, les Aulerques Éburovices sont un peuple gaulois basé dans la région de la Normandie. C'est la même chose pour toutes les monnaies, elles seront plus chères si elles sont éloignées de leur région d'origine.

Ces points étant éclaircis, vous comprenez maintenant ces prix parfois jugés "délirants" par les collectionneurs. Pour compléter, beaucoup de monnaies sont devenues des investissements boursiers, ajoutant de la valeur.

Le pédigré

Voici un point particulier qui ajoute de la valeur à une monnaie acquise auprès d'une maison de vente: le pédigré. Lorsque vous achetez une monnaie à une maison de vente, n'oubliez pas qu'il y a un travail d'identification, la monnaie est authentifiée, gradée avec soin, répertoriée et photographiée. Pour certaines monnaies on a même des traces relevées dans d'anciennes ventes. Tout ceci influe sur le prix final d'une monnaie.

Ce qui est le plus intéressant, c'est le soin apporté aux monnaies entre autre. Je m'explique: imaginez une monnaie de plus de 50 ans avec son brillant d'origine. Aimeriez vous que votre vendeur y ait touché avec ses mains? Bien sûr que non, car dans le cas contraire votre brillant d'origine se transformera au mieux en une patine pas très homogène et au pire vous aurez des traces de doigts... Vous pouvez donc vous garantir d'avoir une monnaie intacte, manipulée avec des gants, non nettoyée. Car oui! La probabilité qu'un autre vendeur moins sérieux n'ait pas correctement pris soin de la monnaie est à prendre en compte!

Mais au delà de tout ceci, le point le plus intéressant est bien le pédigré. Pourquoi? Parce que vous avez une trace de la vente, de la provenance et qu'en cas de problème, vous pouvez justifier la provenance de la monnaie. Ce qui peut être très important dans certains pays. Si vous lisez ceci et que vous vivez en Amérique vous avez probablement entendu parler de ce problème. Et il se peut que cela se généralise dans d'autres pays et que l'on vous demande donc de justifier de la provenance de vos monnaies de collection. Et bien encore au delà de ceci, vous pouvez ajouter une valeur à certaines monnaies provenant de collections importantes et connues, un exemple en France: la collection "Pierre".

Je pense qu'avec ces deux chapitres, vous avez compris ces cotes si hautes et pourquoi ailleurs vous aurez ces même monnaies deux à trois fois moins cher. Là, où, je ne suis pas d'accord et que je rejoins l'avis général, c'est sur les prix des monnaies très courantes et usées qui est très fort. Mais ces monnaies ne sont pas censées intéresser les clients du pays de provenance de ces monnaies, mais des clients étrangers, chez qui ces monnaies sont évidemment très difficiles à trouver. Mais cela, selon moi, ne justifie pas de monter les cotes en conséquence car si ces clients étrangers allaient chercher sur internet ils trouveraient ces monnaie à des prix bien inférieurs. Même si certains préfèrent investir plus d'argent pour le prestige!

Réalité du marché

Comme je l'ai dit moi aussi je trouve exagéré les cotations, c'est dans les états de conservations bas pour les monnaies courantes. Avez vous déjà visité une brocante et vu que votre voisin vend à lui seul une dixaine de monnaies de CHAMBRE DE COMMERCE 50 Centimes bronze aluminium à 1 € l'unité? Et que ces monnaies se trouvent, comme bien d'autres, par kilos! Elles sont donc toutes en TTB et vendues 1 € l'unité voir même souvent moins. ALORS POURQUOI SONT - ELLES COTÉES 3 OU MÊME 5 EUROS LA MONNAIE?! C'est ici que l'on rentre dans un certain délire! Vous n'allez pas me dire que deux riches personnes on investi dans ces monnaies courantes et usées? Non impossible! Seulement les cote fonctionnent selon une logique mathématique, on ne va pas faire chuter le prix d'une monnaie de 50 € à 1 € d'un état de conservation à l'autre.

Correctement évaluer ses monnaies

Un autre problème qui fausse vos estimations et votre compréhension des cotes: L'évaluation de l'état de votre monnaie ou de celle du vendeur. Trop souvent, les vendeurs même "professionnels" surévaluent l'état de conservation: une monnaie TTB devient SUP et même parfois SPL. Les monnaies En réalité SPL sont classées en FDC presque à chaque fois. Et pour les vendeurs non professionnels, on retrouve toujours les mêmes choses: des monnaies fortement nettoyées dites "neuves" etc...

Vous n'avez aucune connaissance des états de conservation? B pour bien, TB pour très bien, TTB pour très très bien, SUP pour superbe, SPL pour splendide et FDC pour fleur de coin en France.

Tableau récapitulatif des états de conservation dans les principaux pays.

Description	France	Allemagne	Angleterre	Espagne	Italie	USA
1	AB	GE	G	RC	M	AG
2	B	SGE	VG	BC	B	VG / G6
3	TB	S+	F	BC +	MB	F / F15
4	TTB	SS	VF	MBC	BB	VF / XF40
5	SUP	VZ	XF	EBC	BB / SPL	XF / AU58
6	SPL	FSTGL	MS	SC	SPL	MS 63
7	FDC	STGL	MS	FDC / SC	FDC	MS 65

Pour les USA il existe encore d'autres noms mais bien moins courants, exemple: F pour B etc... Les USA utilisent également les mêmes noms que l'Angleterre. Voici, ci-dessous, une description de chaque état de conservation, exemple avec les états de conservation Français.

1 AB : Monnaie complètement usée et à peine identifiable
2 B : Monnaie très usée avec quelques restes de lettres et du dessin
3 TB: Presque toutes les lettres et les dessins sont visibles mais assez fortement usé.
4 TTB: Monnaie bien conservée mais un peu d'usure légère et quelques coups ou rayures.
5 SUP: Tous les détails sont là, quelques coups ou rayures très légers et principalement sur la tranche ou dans le champ.
6 SPL: Aucune usure, reste de brillant de frappe presque intégral, infime traces de circulations visibles à la loupe.
7 FDC: Monnaie dans son état d'origine, n'ayant jamais circulé. Aucun défaut visible même à la loupe.

Précision: chaque état est ponctué de grades à partir de B. B 10, TB 25, TTB 45, SUP 58, SPL 63, FDC 65. D'où les mentions USA: MS 63 correspondant au SPL 63 en France. Ces grades sont précis et réalisés par des professionnels experts. Cependant, chez les professionnel de toutes horizons, on utilise les termes, B + ou TB + au lieu de grader et écrire TB 30 qui se situe donc entre TB et TTB. De même pour TTB +, SUP + etc. Les grades sont assez subjectif d'une société dites de "grading" sérieuse à l'autre. Une même monnaie peut être une SUP 58 ou une SUP 60 par exemple. Toujours est-il que cette monnaie est indubitablement SUP! Et c'est ce qui vous intéresse si vous n'êtes pas un spécialiste. Ces chiffres de gradations deviennent importants dans les hauts états de conservation ou dans le cas de monnaies rares, où l'on recherche la monnaie la mieux conservée.

Cependant, on doit noter des défauts pour le FDC qui sont considérés comme d'origine, exemple: "les airlines", "coups de sac". Il arrive que les coins frappant les monnaies soient "nettoyés", provoquant des stries ou autres traces qui font que la monnaie frappée comporte des traces qui sont donc d'origine. L'état d'origine désigne l'état de la monnaie à sa sortie de frappe. Un numismate averti et connaisseur saura différencier ces traces, des traces de circulation. Vous aurez remarqué que les FDC sont gradués de 65 à 70. Illogique? Pourquoi grader du neuf? Tout simplement pour grader la perfection de la frappe, une monnaie FDC 70 est frappée avec des coins neufs.

Les états de conservations ci-dessus sont des récapitulatifs simples. En effet, chaque série aura ses propres critères d'usure (qui rejoignent tous les critères que j'ai déjà évoqués). Ces critères d'usure sont là pour nous décrire "les points hauts", c'est à dire les parties de la monnaie les plus exposées à l'usure du fait de leur position proéminente sur la monnaie. C'est évident, une couronne de laurier étant la plus proéminente elle sera usée avant le reste du portrait. Parfois ce sont les rubans qui sont usés en premier etc... Ces critères servent donc de raccourcis pour évaluer la monnaie.

Maintenant que vous connaissez précisément ces critères, arrêtez d'acheter un FDC qui en réalité est un SUP ou SPL! Ne vous étonnez pas ensuite si un autre professionnel sérieux veut vous reprendre votre monnaie à un prix beaucoup plus faible. Soyez méticuleux, une monnaie nettoyée ne vaut plus rien! Un nettoyage enlève une partie du métal. Une seule exception: les monnaies extrêmement rares, même nettoyées se vendent, on tolère le nettoyage car ces monnaies sont des objets rarissimes. Cependant, on ne donnera jamais à ces monnaies un grade au-dessus de TB à cause de ce nettoyage. Pour récapituler, soyez vigilants, une monnaie est comme une voiture. Une voiture avec des rayures n'est pas neuve! Alors faites de même avec vos monnaies.

Pour les cotations sur ce site, j'ai opté pour une description B 10, TB 25, TTB 45 etc.. Pas de description des points pour l'instant. Je vous ai donné ici les clés pour évaluer votre monnaie simplement sans rentrer dans des détails qui vous dépasseront et n'influeront pas sur le prix de votre monnaie.

Problèmes d'évaluation des monnaies royales et antiques

Ce chapitre sera court, mais je tenais à le souligner. Que voyons nous souvent avec les monnaies antiques? Des FDC qui sortent de nulle part. Des SPL qui sont des TTB...Les monnaies antiques étant frappées avec des coins gravés à la main et avec des techniques rudimentaires, on justifie souvent de l'usure par cette faeuse phrase "c'est d'origine" ou pire encore, l'excuse du "coin bouché". Un coin bouché se différencie de l'usure car il manque un détail mais rien autour n'est usé ou l'endroit même ou manque un élément est "net". C'est assez compliqué de vous donner une technique particulière mais en ayant l'habitude on différencie facilement les deux.

Ce qui influence beaucoup de monde, c'est l'état général des monnaies. Les monnaies antiques sont souvent très usées. De ce fait, quand on vous montre une monnaie peu usée on la qualifie toujours de superlatifs et par conséquent on la grade SPL ou FDC. C'est faux. Une usure est une usure et suivre les mêmes techniques d'évaluation que pour les monnaies modernes est totalement justifié. Si 99 % des monnaies antiques d'un certain type pour un certain empereur, sans donner d'exemple précis, est toujours très usé et que, on vous montre une monnaie de ce type en très bon état, dison un TTB ou SUP, cette monnaie est SUP ou TTB, rien d'autre. On notera simplement qu'elle est rare dans cet état.

Et pour les monnaies royales? C'est pareil! Des doubles tournois souvent usés se retrouvent gradés SUP ou SPL lorsqu'ils sont bien conservés. Des monnaies antiques presque parfaites existent, par conséquent, une monnaie usée est usée! Les techniques de frappe ne sont pas forcément une excuse. Mais doit-on, comme pour les monnaies modernes, regarder la qualité de frappe ou simplement la conservation de la monnaie, peu importe la qualité de frappe. Ceci est subjectif.

Enfin, pour les monnaies antiques, royales et même modernes, le décentrage n'influe pas sur l'état de conservation.

Les slabs

Ce petit chapitre est là pour vous exposer un nouvel élément récent, même si cela dure depuis plusieurs années. À l'heure actuelle, les slabs sont définitivement démocratisés. Mais d'abord, que sont ces "slabs"? Ce sont des protections rigides en plastique, permettant une protection optimale de vos monnaies ainsi qu'une présentation élégante. Les monnaies sont protégée des UV, de l'humidité ou de quoi que ce soit pouvant altéré son état, y compris sa couleur d'origine et velours de frappe. Au tout début, la plupart des collectionneurs se posaient des questions sur la place prise par ces boites dans le cas des grosses collections, l'esthétique etc... Mais aujourd'hui, tout le monde les apprécie. Elles permettent aussi de mettre des étiquettes, elles comportent également des codes barres. Ce dernier point permet de tracer la monnaie et donc elle a un pédigré.

Rentrons dans le sujet initial: comme je l'ai expliqué les cotes des ouvrages représentent le marché professionnel. Et donc, on y inclue le travail autour de l'identification, l'estimation du grade de conservation, la précaution et le soin apporté aux monnaies. Chose que l'on ne retrouve presque jamais das le marché amateur, puisque les monnaies sont touchées à la main, rangées dans des classeurs exposés à la lumière, l'humidité, les solvants des plastiques autour des monnaies. Mais, avec les slabs, cela change tout! Puisque les monnaies sont déjà parfaitement protégées. Si vous achetez à un collectionneur une monnaie FDC en slabs, elle restera dans cet état. Et c'est donc là que vous pouvez chercher de belles monnaies à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché professionnel, tout en vous garantissant d'avoir une monnaie qui ne changera pas d'aspect.

Illustrations de mes propos et exemple de prix normaux réalisés par des professionnels

Voyons quelques exemples de prix sérieux réalisés. Ici chez Montay numismatique qui nous habitue toujours à des prix agréables. Je tiens à préciser ici que je ne fais en aucun cas de la publicité pour Montay numismatique dans cet article, j'ai pris Montay numismatique en exemple comme j'aurai pu en prendre un autre. Lien vers leur site: https://www.montay-numismatique.fr/. Le marché de la collection étant particulier, chacun a sa propre vision de la difficulté de trouver certaines monnaies, et fait son prix en conséquence. Les cotations, sont donc des moyennes de prix réalisés. Si beaucoup de gens achètent des monnaies courantes, très cher... Quelle conclusion tirer? Tout simplement, aucune conclusion sur les connaissances numismatiques des acheteurs, mais tout simplement qu'ils ont mit tant d'argent sur une monnaie. Le professionnel qui vend une monnaie, fait son prix, suivant la demande... Il est donc stupide de critiquer des prix jugés trop forts... même si parfois il y a des abus. Si quelqu'un vous propose 50 € pour acheter votre tomate, allez-vous ensuite la vendre à un autre au prix habituel? Oui ou non, libre à vous de penser que peut-être, tout le monde cherche des tomates et que leur prix grimpe énormément... Voici quelques captures d'écran des ventes chez cette maison de vente:

1 Franc 1901 en état SPL, vendue à 150 €. À votre avis quelle est sa cote dans cet état sur les principaux ouvrages, sites ou magazines de référence? 150 €? 200 €? Non! Entre 250 € et 300 €! alors pourquoi seulement 150 €? Montay numismatique connaît la cote et pourtant vend 100 € à 150 € moins cher. Parce qu'il connaît la réalité du marché global.

Un autre exemple: les monnaies de 1 franc de 1915 à 1920 se trouvent très facilement, par kilos en états quasi parfaits, c'est à dire en SPL. Parce que ces monnaies n'ont presque pas ou peu circulée. Voici les cotes en SPL pour ces monnaies:

1915: 10 €
1916: 10 €
1917: 10 €
1918: 12 €
1919: 14 €
1920: 22 €

Ceci est une moyenne car on peut atteindre pour 1920, 25 € ou même 30 €! Seul un étranger mettra autant pour ces monnaies. Et encore, il ne fera aucun effort car en se rendant par exemple sur ebay il trouvera ces monnaies à des prix parfois 10 fois inférieurs! 1 €, 1,20 € ... Par contre pour 1 € vous aurez ce problème presque à coup sûr: monnaie prise en main, non protégée etc... Ce qui veut dire plus tard: brillant d'origine qui disparaît, traces de doigts. Une monnaie en argent ne s'oxyde pas, mais pensez vous que si votre exemplaire montre des traces de doigts (empreintes digitales) vous allez pouvoir la passer sous l'eau et savon puis passer un chiffon dessus sans altérer le velour de frappe? Non!

Vous en voulez encore? regardons les prix chez Montay numismatique:

Oh, 1 franc 1920 en SPL à 6 €! 1 franc 1916 en FDC à 3.50 € alors que le SPL est coté: 10 €! Vous voyez maintenant? Un dernier exemple: une monnaie sous blister donc FDC indubitable, cotée plus de 40 €. Vendue 15 € chez Montay numismatique.

J'ai volontairement sélectionné des 1 franc pour ces exemples, afin de vous montrer le nombre de monnaie vendues en-dessous des cotes seulement pour une série SEMEUSE ARGENT et une série SEMEUSE NICKEL.

Par prix réalistes, je veux exprimer ceci: des prix représentant la difficulté pour trouver ces monnaies, ajouté à l'argent investi en moyenne par les collectionneurs sérieux et expérimentés. Sachez que beaucoup de collectionneurs amateurs vont vendre leurs monnaies aux prix des cotes connues et même au-dessus! Ce qui influe donc sur la moyenne des cotes. Les exemples ci-dessus, sont là, uniquement pour vous montrer qu'il faut chercher pour économiser. Comme quand vous allez au super marché.

Mes nouvelles estimations

Comment je procède pour estimer les monnaies ici, sur ce site? C'est simple, Vous ne trouverez pas de 1 Franc 1920 cotée à 10 € ou 20 € ici. J'illustre la réalité du marché. En étudiant la moyenne des prix, réalisés sur les salons, les brocantes, les sites de petites annonces, les ventes sur offre, ebay, etc... En dégageant les ventes qui sortent du cadre, c'est à dire, comme je l'ai expliqué au début de l'article, les ventes comprenant des monnaies vendues 3 ou 5 fois leur prix réel car la patine ou je ne sais quel autre critère est venu changer la normalité. Quand deux ou plus, riches clients se battent sur une monnaie ou parce qu'une personne a "investi" sur une monnaie

Mais, j'étudie aussi la rareté des états de conservation. Certaines monnaies avec des métaux qui se patinent très vites, sont sensibles au rayons UV etc... se trouvent extrêmement rarement en état FDC! Pour certaines, actuellement, on donne des cotes fictives sans vous spécifier qu'on ne connaît pas actuellement de monnaie vendue ou existant dans cet état.

Enfin, je dégage minutieusement les états de conservation des exemplaires vendus ou proposés à la vente. De sorte qu'un faux SPL, en réalité SUP ne vienne pas influer sur la cote des monnaies SPL. C'est évident mais je le précise. Et je vais être très sérieux pour les l'état FDC. Si je note qu'une monnaie existe en FDC 70 vous pouvez être sûrs que cette monnaie provient de coins neufs et n'a absolument aucun défaut.

Mes estimations sont des moyennes, je l'ai déjà dit. Cela veut dire que vous trouverez ces monnaies à vendre autour de ces cotes. Une monnaie cotée 200 € peut se trouver entre 180 € et 210 € par exemple. Mais plus souvent à 200 €.

Conclusion, avec ces estimations, vous serez avertis des prix auxquels vous pouvez acheter ou vendre. Vendre des monnaies au même prix que les cotes des ouvrages est très difficile. La plupart des collectionneurs cherchent sur ebay ou autre. Et donc si vous vendez au delà des prix réalistes du marché, vous ne vendrez probablement pas vos monnaies. Parce que vous n'êtes pas un professionnel et que les gens penseront que vous n'allez pas prendre soin de la monnaie que vous vendez, la toucher avec les mains ... par exemple. Vendre un faux aussi. Parce que maintenant, de nombreux faux sont très difficiles à reconnaître pour les amateurs. C'est pourquoi professionnels sont des garanties de qualité et d'authenticité. Ce qui ajoute plus de valeur aux pièces vendues. Vous achetez la pièce et le travail effectué sur cette monnaie.